Taberna Galáctica II

Finalmente se concluyó la construcción de la Taberna Galáctica, cabe decir que tiene un toque muy farwest y también puede emplearse para partidas de tipo Western, aunque sobre ese tema no tengo miniaturas.

El corcho poliuretano fue cubierto de cola blanca y se le aplicó arena, posteriormente se el aplicó pintura acrílica en base agua de color beige oscuro, para después darle una segunda capa de blanco, dándole un aspecto rústico propio de un edificio construido en adobe y pintado de cal.

El techo y las terrazas fueron creados con un cartón grueso, pintado de rojo teja. Una vez seca la pintura, se empleó un regle metálico y un cútrex para realizarle surcos rectos simulando auténticas baldosas de terracota.

Para el césped se empleó el contenido de bolsistas de té usadas, muy práctico por su semejanza a hierba seca.


El edificio tiene 2 niveles, en el superior
habría habitaciones para los viajeros.

Una angosta balconada da acceso a las habitaciones.

El porche y la terraza semicircular permiten colocar mesitas y sillas de madera en miniatura
La terraza semicircular permite
poner mesitas y sillas en miniatura.

La escalera tiene los escalones anchos, para poder
colocar miniaturas subiendo al nivel superior.

La puerta trasera daría paso a la cocina de la taberna.


Una maqueta excelente para partidas de rol y de wargames, perfecta para la escala 28 mm.

Taberna Galáctica I

En esta ocasión explicamos como crear una taberna galáctica tipo Star Wars que puede ser muy útil en partidas de rol de Ciencia Ficción y en wargames tales como Warhammer 40.000 o Stargrave.
Para crear esta maqueta hemos utilizado unos restos de envoltorios de poliuretano expandido. La idea era crear un edificio de 2 niveles, con un porche, balconada y una escalera trasera.







Para crear las ventanas se empleó cartulina metalizada azul 
y listones de madera obtenidos de cerillas usadas.


Si las cerillas de la cocina no están demasiado quemadas 
puedes aprovecharlas para crear los marcos de puertas y ventanas


Se ha recortado la base de cartón para darle una forma de terraza exterior semicircular.





 Esto es todo por el momento, mas adelante se 
publicará el resultado final de esta Taberna Galáctica.

La Torre Negra

 Nuevamente comenzamos a crear una maqueta, en esta ocasión una torre de piedra negra de gran altura.

Para esta maqueta se ha utilizado un tubo de cartón duro sobre un CD estropeado como base, la idea en esta ocasión era crear una escalera de acceso alrededor del cilindro.

El trabajo tiene cierto grado de dificultad y resulta muy lento colocar las piedras de la base con una espátula y cola blanca, pero el resultado final será genial.

 



Tras completar las piedras de la base, se comenzará a colocar las piedras de la pared sobre el cilindro, pero antes debes calcular y trazar líneas para colocar las ventanas.

 

Ya calculado la ubicación de las ventanas, estas se colocan y después se procede a rellenar la pared con gravilla negra.

 

El proceso será muy lento y precisa mucha paciencia, se hace una sección, es espera a que seque la cola y después se hace otro tramo, así hasta completar la circunferencia del cilindro de cartón.

 

Por fin se terminó de colocar las piedras de la torre, un trabajo que puede costar fácilmente toda una semana, el siguiente paso es ponerle un techo a la torre.

 

Para crear el techo se han empleado palitos de pinchos como estructura, a continuación se creará una cobertura de papel maché, se precisarán varias capas para darle una consistencia suficientemente resistente.

 

El papel maché tardará bastante en secar del todo, pero una vez seque será muy resistente, suficiente para colocar las tejas del techo y si se quiere, un pararrayos o una veleta en la cúspide.

 


Torreón del hechicero

La idea para esta maqueta era crear una torre redonda de buenas dimensiones, redonda y con una buena plataforma superior para las almenas. Un detalle importante es poner una escalinata hasta la puerta de acceso. Para construir esta maqueta se ha empleado un cilindro de plástico.

Vista del torreón, con una escalinata para la puerta.

Puede verse la enorme escalinata que lleva a una puerta gótica. Para la puerta se han empleado palitos de helado y para la ventana del nivel superior se empleó un depresor de madera que utilizan los médicos, es fácil encontrarlos en farmacias e incluso en bazares chinos.

Primera fase de construcción de las almenas.

La fase mas compleja de esta maqueta es la construcción de las almenas, que deben ser de una altura equivalente a las miniaturas habituales de 28 mm. La parte inferior de las almenas debe ser al menos la mitad de altura que las miniaturas estándar.

CONSEJO: no olvides utilizar una lija fina para alisar los ladrillitos, es importante para que la siguiente tanda de ladrillos encaje bien en la de abajo y así evitar que las almenas terminen torcidas.

Las almenas ya empiezan a tener relieve.

La altura de las almenas debe llegar a proteger por completo la cabeza de las miniaturas y la parte inferior debe llegar a la mitad de su cuerpo. 

Las almenas vistas desde arriba.

Así se ve la parte superior del torreón, una vez terminada la altura de las almenas solo queda crear una trampilla de acceso en el centro de la terraza.

Saeteras creadas con ladrillos de maquetismo.

Las saeteras se han creado con ladrillos de maquetismo finos pegados sobre unas láminas de madera. Se colocarán a los cuatro costados de la torre creando 2 niveles para los arqueros que estén en el interior.

Las saeteras para los arqueros de la torre.

En total se han puesto 6 saeteras creando 2 niveles, están dispuestas en 90º para dar una protección perfecta.

Las almenas ya prácticamente completadas

Las almenas al completo tienen la parte superior de 3 hileras de ladrillos, de esta forma el cuerpo de los arqueros queda totalmente protegido. Una vez se seque la cola, puedes lijar la parte superior de las almenas con lija fina, para darles a todas una altura similar.

Rellenando la pared del torreón con gravilla de acuario.

Los muros son creados con una mezcla de cola de carpintero y gravilla de acuario aplicada con una pequeña espátula de pintor, este proceso requiere paciencia. 

Mezclando con una espátula
 gravilla de acuario y cola blanca.

La principal dificultad de esta torre es que los muros son redondos, debido a lo cual la mezcla de gravilla y cola de carpintero se debe aplicar por etapas, pues la forma redonda hace que la gravilla se mueva por la gravedad. 



Cada vez que se seque un tramo, gira la torre un poco y rellena un poco mas. El proceso es trabajoso pero conseguirás una torre con un aspecto macizo y resistente.

Torreón visto de perfil.

Dos guardias guardan la puerta.

El hechicero realizando un conjuro en lo alto.

Y ya tenemos un magnífico torreón para nuestro hechicero, perfecto como decoración en una habitación o para partidas de Warhammer. 


Sistema D100 Inverso

 El D100 inverso es un sistema de bonus+dado, dando como resultado una cifra que sirve de puntuación para superar una dificultad numérica.

En combate, cuando un personaje lanza un dado y le suma un bonus, el resultado se convierte en la dificultad a superar por tu contrario. Pongamos un ejemplo: un personaje lanza un D100 y obtiene 45 que lo suma a su bonus 60%, obtenemos 105 puntos, tu contrario deberá sacar 105 puntos o mas para detener el ataque.

Los aciertos críticos y pifias, se realizan en base al número doble: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. El número doble, si suma con el bonus 100 puntos o mas, se convierte en crítico y si es inferior, se considera pifia. habría varios niveles de críticos dependiendo de la cifra obtenida, el crítico simple suma 100 o mas puntos, el supercrítico suma 150 o mas puntos y el hipercrítico, deberá sumar 175 puntos y solo los personajes mas veteranos son capaces de obtenerlo.

De esta manera se puede conseguir críticos de diferente nivel.
  • Críticos: 100 puntos, tu enemigo debe defenderse de 2 ataques.
  • Supercríticos: 150 puntos, tu enemigo debe defenderse de 3 ataques.
  • Hipercríticos: 175 puntos, tu enemigo debe defenderse de 4 ataques.

En habilidades normales, tales como abrir una puerta, forjar una espada, curar una herida y un largo etcétera, este método crea una escala basada en puntuación a alcanzar, la cual representa niveles de dificultad:
  • Facilísimo: 50. Es algo tan sencillo de realizar que hasta un niño podría resolver. Ejemplo: pelar un plátano.
  • Muy fácil: 75. Ligeramente mas fácil de lo habitual. 
  • Fácil: 100. Es el nivel mas habitual de dificultad.
  • Regular: 125. Este nivel es algo mas difícil, una tarea fácil se complica un poco. Como por ejemplo: desatar una cuerda atada a los puños, abrir una cerradura normal con ganzúa.
  • Difícil: 150. Es una tarea mas complicada de lo normal, un buen reto. Ejemplo: desatar una cuerda, pero atada a la espalda. Otro ejemplo: abrir una cerradura de seguridad.
  • Muy difícil: 175. Algo realmente muy difícil de realizar. Ejemplos: acertar con una flecha dentro de la saetera de una torre desde fuera, abrir una cerradura muy compleja con combinación.
  • Imposible: 200. Es un nivel imposible de superar, por ejemplo: cortar un árbol con un arenque.
Este método además, al establecer puntuación crea diferentes niveles de éxito para cualquier habilidad. Por ejemplo: si un trovador toca una melodía y obtiene 125 puntos o mas  en vez de 100, habría conseguido una gran ovación del público, y si consigue 150 o mas puntos el éxito con esa canción sería muy alto y le lloverían ofertas importantes. Esto puede utilizarse para comerciar, lanzar hechizos, forjar un arma, etc.

Otro ejemplo: los guardias atan las manos a un prisionero, el game-master obtiene 135 puntos. Estos puntos son la dificultad que deberá superar el jugador para que su personaje prisionero desate sus ligaduras.

En resumen, el sistema D100 Inverso es mucho mas eficiente que el sistema D100 antiguo y soluciona muchos problemas, además de tener gran flexibilidad.

Tableros sin Casillas

La idea de hacer partidas sobre tableros sin casillas es una idea muy nueva, sobre la cual estoy trabajando actualmente. El motivo es por el hecho de dar movimientos realistas a las miniaturas. En un tablero sin casillas las distancias se establecerían utilizando una regla y los giros de los personajes serían en 360 grados, algo muy realista y que precisaría una plantilla de ángulos.

Otro motivo por el que desarrollé esta idea era por la distancia de las armas de tiro, en lugar de contar casillas puede realizarse por centímetros. 

En un sistema D100, se añade una dificultad de tiro de -1% por cada 5 cms de distancia del blanco, aunque es mas fácil calcular -5% por cada 25 cms. Si se emplea una regla de pulgadas en vez de cms, se emplea de una dificultad de -1% cada 2 pulgadas, es decir, cada 10 pulgadas, el arquero tendría -5% de puntería. 

En un sistema D20, se añade una dificultad de tiro de -1 por cada 25 cms. Si se emplea una regla de pulgadas en vez de cms, el arquero tendría -1 de puntería cada 10 pulgadas.  Las equivalencias entre cms y pulgadas son 2,5 cms por pulgada, es decir: 25 cms son 10 pulgadas

Una regla muy importante: aquellas miniaturas que salgan del tablero, se les considerará huidas y no podrán ser perseguidas por los jugadores.

Estos tableros pueden construirse sobre una tabla de madera de marquetería, de aproximadamente de 50 a 60 cm de lado como tamaño recomendable. También puede ser muy interesante una tabla redonda, yo no tengo ninguna, pero puede ser una muy buena idea.

Pasos en su construcción.

1. Primero puedes hacer un reborde de madera de balsa, pégala bien y espera a que se seque. Esto es para sujetar la cola cuando la expandas sobre la madera, para evitar que se desparrame, de lo contrario la cola se saldrá del tablero y crearás un desastre espantoso y la mesa del comedor quedará hecha una pena.

2. Sobre la madera se hecha y se extiende una generosa cantidad de cola de carpintero. Antes de que se seque, esparce el material que vayas a emplear para el tablero: arena de playa, gravilla extrafina, césped ferroviario, etc. Una vez esparcido el material, aprieta suavemente con las manos para que penetre en la cola, pero con cuidado para no pringarte.

3. Cuando la cola ya se haya secado, da la vuelta al tablero y sacúdelo con cuidado, para que se caiga lo que no se haya pegado. No olvides barrer el suelo cuando termines, porque algo de gravilla o de arena se caerá seguramente.

4. Tras esto, prepara una aguada de cola de carpintero y agua, mezclada y diluida al 50% y pinta con esa mezcla la superficie del tablero con una brocha. Esto evitará que la gravilla o arena se suelte, quedará muy duro y resistente. La brocha lávala bien cuando termines o quedará inutilizada cuando se seque.

Conclusión y consejos.

El tablero resultante es muy realista, con una textura de material realista. Además, pueden hacerse ambas caras, para tener dos tipos de superficies distintas.

A mi me gusta emplear arena de obra, una vez seca, puedes pintarla en tonos marrones y verdes. Una vez terminado parecerá tierra auténtica. 

Superficie de desierto, con arena real

Otro material muy bueno es la arena de playa, es fácil de encontrar en tiendas de mascotas, tras secar parece una superficie de un desierto. La arena de obra, también puede dar resultados muy realistas y puede pintarse en distintos tonos ocres de desierto. 


Superficie nevada, con microgravilla blanca

Y el último experimento que hice fue una microgravilla blanca, con gránulos casi el tamaño de la arena, que compré en un bazar chino, el tablero conseguido tiene un aspecto de campo nevado, muy realista y es ideal para una escenificación invernal. En el ejemplo de abajo, se han puesto una piedras grises que parecen rocas, muy adecuadas para un escenario nevado y un grupo de abetos.

Escenario de invierno, con abetos y rocas frías


En estos tableros sin casillas, se puede colocar con libertad cualquier tipo de escenografía: árboles, rocas, muros, columnas, ruinas, etc. Puedes recrear desiertos, bosques, pantanos, etcétera. En la fotografía de abajo, se han puesto varias piedras rojizas que encajan perfectamente como rocas del desierto. A este escenario puede añadirse algún cactus y alguna palmera.

Escenario de desierto, con un par de rocas.


Poderoso Caballero es Don Dinero

Escrito por: Francisco Quevedo.


Madre, yo al oro me humillo,
él es mi amante y mi amado,
pues de puro enamorado
anda continuo amarillo.
Que pues doblón o sencillo
hace todo cuanto quiero,
Poderoso caballero
es don Dinero.

Nace en las Indias honrado,
donde el mundo le acompaña;
viene a morir en España,
y es en Génova enterrado.
Y pues quien le trae al lado
es hermoso, aunque sea fiero,
Poderoso caballero
es don Dinero.

Son sus padres principales,
y es de nobles descendiente,
porque en las venas de Oriente
todas las sangres son Reales.
Y pues es quien hace iguales
al rico y al pordiosero,
Poderoso caballero
es don Dinero.

¿A quién no le maravilla
ver en su gloria, sin tasa,
que es lo más ruin de su casa
Doña Blanca de Castilla?
Mas pues que su fuerza humilla
al cobarde y al guerrero,
Poderoso caballero
es don Dinero.

Es tanta su majestad,
aunque son sus duelos hartos,
que aun con estar hecho cuartos
no pierde su calidad.
Pero pues da autoridad
al gañán y al jornalero,
Poderoso caballero
es don Dinero.

Más valen en cualquier tierra
(mirad si es harto sagaz)
sus escudos en la paz
que rodelas en la guerra.
Pues al natural destierra
y hace propio al forastero,
Poderoso caballero
es don Dinero.